Astuce de coulage à la louche

Vous vous êtes toujours demandé pourquoi quand vous couliez dans les deux cavités du moule, il y en avait toujours une qui était à refondre.
Quand vous coulez à la louche, quand la première cavité a l'entonnoir du coupe jet est remplie, n'essayez pas de remplir l'autre cavité avec le reste de la louche. Videz le reste de la première louchée dans le creuset, et remplissez la seconde cavité avec une autre louchée, vous verrez, les déchets se feront nettement moins nombreux. (pardon pour les répétitions, j'ai pas trouvé les mots pour varier)

Bonjour fab tu parles de coulage dans un moule en bronze je suppose .
Quand je coule du 38sp j'ai un moule 5 cavités en acier avec manche en bois , je coule d'un coup mais çà marche mal au début il faut que le moule soit tres tres chaud et avec des poignées isolantes , avec un moule en bronze sans poignée isolante il vaut mieux procéder comme tu dis car sinon , si on veut pouvoir couler les 2 cavités en une seule louchée , on ne peut plus toucher les manches du moule .

TEX

TEX TONE a écrit:Bonjour fab tu parles de coulage dans un moule en bronze je suppose .
Quand je coule du 38sp j'ai un moule 5 cavités en acier avec manche en bois , je coule d'un coup mais çà marche mal au début il faut que le moule soit tres tres chaud et avec des poignées isolantes , avec un moule en bronze sans poignée isolante il vaut mieux procéder comme tu dis car sinon , si on veut pouvoir couler les 2 cavités en une seule louchée , on ne peut plus toucher les manches du moule .

TEX

La différence entre le 38 SP et les balles pour cap'n'ball c'est que le 38 SP se coule avec de l'alliage plomb + étain alors que les balles cap'n'ball se coulent avec le plomb le plus pur possible.
L'alliage, du fait qu'il contient de l'étain, qui soit dit en passant a un point de fusion plus bas que le plomb, reste plus longtemps liquide que le plomb pur.
Donc, l'alliage peut être coulé avec une seule louchée pour plusieurs balles, alors que le plomb pur refroidit beaucoup plus vite ce qui fait que le reste de la louchée n'est plus assez liquide pour assurer le remplissage de la seconde cavité comme il faut.

Donc Fab tu pense que si je coulais en plomb pur je ne pourrais pas couler plusieurs ogives ensemble .
Mon 451 balle plomb pur avec un manche lee me fait 2 balles rondes à la fois impec quand il est tres chaud , mais peut être-ce aussi grace à mon four à plomb lee qui maintien une température élevée constante . Au départ quand le moule est froid il y a quelques ratés après plus . Quand je n'avais pas le four j'utilisais une gamelle pour fondre le plomb et une louche que j'avais fais en inox car celle en fonte ne donnait pas de résultats satisfaisant , il y avait effectivement des ratés pour couler le 2eme plomb mais avec le four aucun soucis , le plomb coule toujours à la meme température .
Par habitude je coule du plomb d'équilibrage et je fais les plombs pur seulement pour le 451 PN , j'avais pas fais attention au fait que l'alliage a un point de fusion plus bas dans le four, le four n'affiche pas la température .
Tex

J'ai fait une comparaison involontaire, parce qu'un tireur m'avait donné un jour un bloc de plomb, très propre d'ailleurs, (il a jamais voulu me dire à quoi il était destiné), et je me suis apperçu qu'il tenait bien plus longtemps l'état liquide que le plomb pour le 10 mètres. Donc en effet, les alliages ont un point de fusion plus bas que le plomb pur.

Fab, je prends bonne note du conseil que tu viens de nous donner. Merci.

Comme en cuisine, lorsque l'on fait des crêpes, il faut que la poêle atteigne la bonne température.
Couler des balles, en plomb pur, avec étain ou antimoine, est la même chose, sauf que la température du moule doit être adaptée à la nature du métal coulé.
Par contre, si on ne dispose pas d'un four assez puissant et avec thermostat et thermomètre, la coulée peu être trop chaude ou pas assez, ce qui entraîne des balles, mal-formées ou avec bulles ou autre, d'un poids inconstant et une dispersion au tir.

Pour revenir sur ce sujet un de mes amis tireur achète le plomb à decathlon , les plombs de lest pour la plongée , si quelqu'un connait leur composition exacte , plomb pur ou mélange ??.
Le plomb on en trouvera toujours mais la poudre esperont que la prochaine session de legislation ne nous en privera pas .

TEX

fab 555 a écrit:

TEX TONE a écrit:Bonjour fab tu parles de coulage dans un moule en bronze je suppose .
Quand je coule du 38sp j'ai un moule 5 cavités en acier avec manche en bois , je coule d'un coup mais çà marche mal au début il faut que le moule soit tres tres chaud et avec des poignées isolantes , avec un moule en bronze sans poignée isolante il vaut mieux procéder comme tu dis car sinon , si on veut pouvoir couler les 2 cavités en une seule louchée , on ne peut plus toucher les manches du moule .

TEX

La différence entre le 38 SP et les balles pour cap'n'ball c'est que le 38 SP se coule avec de l'alliage plomb + étain alors que les balles cap'n'ball se coulent avec le plomb le plus pur possible.
L'alliage, du fait qu'il contient de l'étain, qui soit dit en passant a un point de fusion plus bas que le plomb, reste plus longtemps liquide que le plomb pur.
Donc, l'alliage peut être coulé avec une seule louchée pour plusieurs balles, alors que le plomb pur refroidit beaucoup plus vite ce qui fait que le reste de la louchée n'est plus assez liquide pour assurer le remplissage de la seconde cavité comme il faut.

vis à vis de toutes les énormes niaiseries lues par moi sur le net à propos du coulage, on peut remarquer ici la précision de ce membre qui est bien jeune et que je n'ai jamais vu. Je n'ai que 2 mots à dire : bra vo

fab 555 a écrit:J'ai fait une comparaison involontaire, parce qu'un tireur m'avait donné un jour un bloc de plomb, très propre d'ailleurs, (il a jamais voulu me dire à quoi il était destiné), et je me suis apperçu qu'il tenait bien plus longtemps l'état liquide que le plomb pour le 10 mètres. Donc en effet, les alliages ont un point de fusion plus bas que le plomb pur.

ton bloc, je ne sais pas ce que c'est.
Le diabolo pour le 10 m contient moins de 1 % d'étain et peut être utilisé sans souci pour le tir poudre noire, pour une balle forcée ou non

la source la moins chère de plomb pur : le tuyau d'évacuation, sans soudure

TEX TONE a écrit: Quand je coule du 38sp j'ai un moule 5 cavités en acier avec manche en bois

dans quelle marque ?

Bonsoir P7 des que je retrouve le moule dans l'atelier je te dis la marque
TEX

p7m13 a écrit:la source la moins chère de plomb pur : le tuyau d'évacuation, sans soudure

le plomb de plongée chez décath est plus cher mais pas mal non plus...

p7m13 a écrit:

TEX TONE a écrit: Quand je coule du 38sp j'ai un moule 5 cavités en acier avec manche en bois

dans quelle marque ?

oups j'avais oublié de répondre , moule 4 cavité et pas 5 comme j'avais dit de marque lyman.

biker13 a écrit:

p7m13 a écrit:la source la moins chère de plomb pur : le tuyau d'évacuation, sans soudure

le plomb de plongée chez décath est plus cher mais pas mal non plus...

C'est exact Biker13 , des amis tireurs et chasseurs utilisent le plomb de plongée de décath , plomb propre sans déchets donc sensé être plus régulier .

TEX

Il semblerait que ce plomb ne soit pas utilisable pour les balles minié (plomb trop dur).
Confimez-vous que l'on puisse l'utiliser pour les balles rondes?

garand50 a écrit:Il semblerait que ce plomb ne soit pas utilisable pour les balles minié (plomb trop dur).
Confimez-vous que l'on puisse l'utiliser pour les balles rondes?

Le meilleur plomb pour les balles rondes, c'est le plomb de vieux tuyau d'alimentation d'eau , à récuperer si possible chez les ferailleurs .

Certains utilisent le plomb de plongée et en sont satisfait , il faudrait connaitre sa composition pour savoir si c'est du plomb pur ou un alliage et juger de sa dureté .

TEX

OK, comme j'en ai un peu, je coulerai quelques balles pour faire des essais et on verra.
De toute façon avec un pistolet et des balles calepinées cela ne poserait dans ce cas pas de problèmes.

jpdjx a écrit:Ceci m'amène à deux premières questions de néophyte pour couler des balles rondes cal 44 Rem :
- Existe-t-il un truc pour préchauffer un moule, autre que rater plusieurs coulées de chauffe ?
- Le plomb de projectiles chemisés (38-357-44-45-...) ainsi que des balles de 22lr pourrait-il être fondu et réutilisé ?
- Et une troisième : La dureté du plomb a-t-elle une influence sur le tir (pression - précision) en-dehors d'une difficulté d'introduction de la balle dans le barillet ?

Perso, j'utilise un chalumeau...

j'ai déjà refondu du plomb de vieille cartouche de 22...juste pour pas le perdre et il m'est arrivé dans les périodes de manque de récupérer des balles tirés dans le stand et de les passer au creuset, j'ai jamais vu de différence au tir... mais bon je suis pas un tireur d'élite, plutôt de litre... 

jpdjx a écrit:Ceci m'amène à deux premières questions de néophyte pour couler des balles rondes cal 44 Rem :
- Existe-t-il un truc pour préchauffer un moule, autre que rater plusieurs coulées de chauffe ?
- Le plomb de projectiles chemisés (38-357-44-45-...) ainsi que des balles de 22lr pourrait-il être fondu et réutilisé ?
- Et une troisième : La dureté du plomb a-t-elle une influence sur le tir (pression - précision) en-dehors d'une difficulté d'introduction de la balle dans le barillet ?

question 1:
un moule est une ou plusieurs cavités tournées et polies avec beaucoup de précision. C'est en tous cas le cas des moules Lee. Les mesures de sphéricité de mes balles Lee rondes ont été faites par un technicien et étaient largement meilleures que les balles H & N.
Il ne faut jamais chauffer à la flamme un moule : c'est le meilleur moyen pour déformer les cavités. Au pire (et ce que je ne fais jamais), on peut poser les moules sur le four électrique Lee, au dessus du métal fondu. NE PAS poser le moule sur un réchaud ou même sur le récipient fonte rcbs
Les moules alu montent très vite en température, il n'y a que 10 ou 11 premières coulées à "rejeter", soit 1 minute à 1 minute 30 perdues

question 2: très risqué
Les balles de fond de butte sont coulées dans un alliage incluant en diverses proportions Sn, Sb, S, As et sont toutes trop dures pour de la PN. Je ne parle pas des balles 22 lr dont je n'ai pas mesuré le BHN
Généralement, les balles chemisées (c'est à dire celles dont le "plomb" est déposé dans une chemise) contiennent un plomb pas trop dur (vu que la dureté est apportée par la chemise et que Pb est le moins cher du trio Pb/Sn/Sb) mais je les déconseille quand même vu qu'il sera très difficile d'avoir la même composition tout le long de la journée de coulage

question 3 : la méthode à la bille permet de quantifier la dureté brinell
la largeur, la profondeur et le pas des rayures sont faites dans les armes PN pour un métal mou: le plomb. Couler donc avec du plomb. Durcir la balle n'apportera probablement qu'un emplombage supérieur (par défaut d'expansion de l'arrière de la balle) donc à très court terme dans la journée de tir à un h+l plus important dans la cible. Il y a suffisamment de paramètres à gérer (si on veut dépasser les 90/100 en mode MLAIC) pour ne pas se rajouter un problème supplémentaire

On peut sans problème utiliser du Pb pur pour ramollir un alliage pour des balles destinées à la PSF. A mon sens, utiliser une balle passée dans un canon d'une arme PSF pour la refondre et la faire basser à basse vitesse dans une arme PN est une belle connerie si on recherche un maximum de précision (car bien entendu cette balle sortira de l'arme PN et touchera quand même son carton)

le balourd généré par une mauvaise homogénéité d'un alliage a des effets plus nocifs sur une balle cylindrique que sur une balle ronde : c'est de la simple géométrie
Tirer au plomb pur supprime le problème de manque d'homogénéité. Le balourd pour une balle plomb pur cylindrique n'existe que par des bulles d'air (rares mais possibles). Elles seront facilement détectée par pesée