CONVERSION restauration pistolet à percussion

Deux images, à l'occasion d'une pause goûter...

Le noyer se travaille vraiment facilement... c'est un ancien passionné d'ébénisterie qui vous le dit...

la forme est presque définitive. Je m'inspire de la paire de pistolets déjà cités au début.

On fignole, on fignole..

Ca prend tournure !

OUI, ça avance, doucement. Le bois demande du temps. Rien de spectaculaire ce jour. Juste une réparation derrière le chien, avec le noyer. La première réparation, plus en avant, faite au début avec du teck, sera reprise demain, en noyer, et cette fois en respectant le sens du bois!
La monture étant reconstruite, je vais terminer la mise au point du mécanisme, et fabriquer une baguette aussi authentique que possible, selon les matériaux disponibles....

Levé bien tard, malgré cette tâche passionnante qui m'attend...
Fait froid dans l'atelier. J'ai trouvé malgré tout le courage de réparer mon parasol de terrasse qui n'a pas aimé la tempête,  et de braser à l'argent la rondelle à trou carré destinée à renforcer cet endroit affaibli par le recalage de 45°. Pas mécontent du résultat, surtout avec cette belle vis polie, encore trop longue d'1 mm, comme vous le voyez peut-être.
Je n'avance pas aussi vite que je le voudrais, mais je consacre beaucoup de temps à la préparation du remontage final: il faut que tout prenne sa place sans forcer, que les vis aient la bonne tête et la bonne longueur, etc.

Bon, l'aventure  continue, après des heures de doute et d'interrogation. Au stade de la mise en place du ressort de chien, je me suis rendu compte que j'avais peu de chances de parvenir à placer l'arrêt du bras supérieur là ou je le voulais, près de la vis haute de platine. Il y avait une incompatibilité d'humeur entre le bout du ressort et la culasse. Pas moyen de tout mettre en place sans couper une petite partie en coin  du bouchon de culasse pour laisser passer le ressort! J'ai donc revu les choses autrement, en raccourcissant le brin haut tout en l'ancrant plus loin devant, et plus bas, ce qui a résolu ce problème. Pour compenser la perte du double effet du ressort, j'ai sévèrement aminci la lame survivante, apportant ainsi une souplesse qui manquait cruellement: le chien tapait vraiment trop fort, avec les 2 brins actifs....Sur les photos, le ressort est arrêté par la queue de foret 2mm, et à cette heure, le foret est définitivement remplacé par une petite équerre soudée à la platine.
J'ai par ailleurs réussi à fileter le téton d'ancrage du ressort à M4 et celui ci se tient maintenant fermement assemblé à la platine grâce à un écrou extérieur, qui recevra une finition d'époque encore à déterminer (pourquoi pas un écrou carré, fréquent à l'époque en mécanique)
Le système est maintenant fonctionnel, à en juger par l'amorce maison tirée pour essai. Le souffle lui a fait épouser la forme du creux usiné dans le chien, et j'ai nettement vu le jet de gaz en bout de canon. Je parierais bien que cette amorce à poudre d'allumette suffirait à projeter mes balles caoutchouc chinoises...  Pas bien loin, sans doute!





La platine a maintenant ses divers trous d'essais rebouchés à l'étain et a meilleure allure! Peut-être un écrou limé en forme d'étoile?

Pour compléter mon roman d'hier soir; deux images, comme vous êtes sages...
L'équerre d'acier qui a remplacé la queue de foret, brasée au laiton. Réglable! Trop dûr à armer, on meule l'équerre, pas assez, on met une petite cale en U sur l'équerre!
La petite tôle d'acier 0,3mm collée solidement, qui renforce la liaison de la pièce rapportée (en plus des deux tiges de carbone, je le rappelle)...Vous pouvez voir le trou de l'unique tenon de canon.




Rien de spectaculaire ce jour, du polissage de pièces, c'est tout, et c'est assez barbant!

Rien n'est vraiment barbant quand on est passionné comme toi , juste quelque fois monotone .... Merci de partager .

Armicalement

TEX

Tu as raison. Disons alors "fastidieux"! Contrairement à ce qu'on dit de moi, je ne suis pas très patient. Obstiné, plutôt.   L'envie est très forte de chambouler quelques boites de conserves avec cette noble(?) pétoire, mais je ne le ferai pas avant qu'elle soit présentable... :

moi j'adore te lire, c'est pas facile a retranscrire ce que l'on fait.
Je suis admiratif et quel travail. en fait tu refait complétement une platine ;

Merci. Ton commentaire m'encourage.
J'ai refait une platine, en effet, à ceci près que j'avais une noix de fusil toute faite. Heureusement, d'ailleurs, car je ne suis pas équipé pour en tailler une dans la masse. J'ai un tour de modélisme de puissance moyenne, mais c'est plutôt le savoir faire qui manquerait...
Ce jour, j'ai tourné le passant avant de baguette, en fer, sur lequel j'ai brasé  une plaquette destinée à recevoir une goupille de fixation, comme à l'origine. Toute la partie avant avait disparu, et le passant avec! J'aurais pu faire l'impasse sur cet élément, mais les traces sur ce qui restait de l'avant de la monture témoignaient de son existence, alors...
la pièce en question est simplement glissée à sa place pour la photo, et pas encore goupillée.
J'ai aussi fait des essais de teinte sur l'avant de l'arme, et je suis content du résultat. J'ai utilisé une teinte/patine au solvant, reste précieux de ma période "ébénisterie", un vrai produit pro que vous ne trouverez nulle part, de la fameuse marque italienne MILESI . Elle contient des cires dures qui dispensent du vernis habituel. On dose l'intensité par le nombre de couches, pour, par exemple, rééquilibrer des zones de bois plus neuf, c'était le cas. On peut faire un beau "chêne ancien" ou aller jusqu'au "châtaigne foncé" presque noir, que j'aime bien sur les armes anciennes, pour le contraste métal poli/bois sombre.

Roy  j'ai refais le garde main  d'une carabine buffalo et il fallait retrouver la couleur de la crosse d'origine , j'ai utilisé du noyer  et du brou de noix en forçant le noir dans les coins et moulte passage de papier de verre tres fin et reteinte et repassage etc , une fois fini  la patine est bien réussie   mais il faut avoir justement un autre modèle identique d'époque pour bien réussir la réplique .  En fait j'en ai taillé deux au départ  pour n'en réussir vraiment qu'une bien  patinée  ... La deuxième pourra éventuellement servir un jour sur une autre carabine .
Et bravo pour ton bois  on ne  voit pas l'enture du bois .. ( je ne me trompe pas c'est bien enture qu'on dit n'est ce pas )

TEX

Tu ne te trompes pas. Pour les puristes, l'assemblage à enture, pour être plus précis, ne se fait pas avec une coupe droite comme je l'ai faite, mais avec des dents en zig-zag obtenues par un fer spécial, sur circulaire ou toupie. On en voit sur les tablettes en pin pour étagères, faites avec des chutes. Le collage est du coup moins visible et plus solide. Inconvénient, ce système "mange" du bois sur les 2 parties, et dans le cas présent, on ne peut pas se le permettre! Et puis j'ai depuis longtemps revendu ma combinée , qui m'avait abîmé la main gauche, en 93...
C'est vrai que le brou de noix , bien mis en oeuvre, peut donner d'excellents résultats, et on peut dire que ça tient dans le temps.

Le produit que j'ai employé est en réalité une patine, utilisée par les (bons) pros au pistolet à patine, pulvérisée sur les zones du meuble censées être encrassées par l'usage prolongé. Le tout est ensuite "jexé" à la laine d'acier, sans insister sur ces endroits .
Un vernis (PU de préférence) est ensuite appliqué pour bloquer tout ça. Puis re-jexé, puis reverni.
Cette façon de  faire nous est venue d'Italie, en même temps que les produits, dans les années 70. les italiens sont des faussaires de génie que j'admire, et ils font de très belles voitures!
Content d'avoir échangé sur ce sujet. Si tu as une photo de ton travail, ça m'intéresse, évidemment...

Ah, oui, j'oubliais d'expliquer la petite astuce qui fait que la coupe soit invisible si on n'a pas le nez dessus:
Recreuser très légérement la fente avec la point d'une lame genre bistouri.
Verser de la super glue fluide pour remplir cette fente. (pas grave si ça déborde un peu)
Saupoudrer de la poudre de noyer en bonne quantité et laisser mijoter en appuyant légèrement avec le doigt.
Poncer finement, teinter puis jexer. Le peu de cire dure que contient la teinte finit de combler les derniers défauts.

Je retourne à ma pétoire, car je dois recharger en bois la zone située au bas de la platine, qui s'est trouvée vilainement amincie par celle-ci, que je n'ai pas pu tailler à la forme d'encastrement d'origine, malgré mes efforts pour la respecter. Il fallait bien loger ce mécanisme, même s'il est relativement petit...

A suivre

Voici le problème: Pas ou très peu de bois en bas de la platine. Pas beau!


En images, la remise en état, avec un résultat qui aurait pu être meilleur... Enfin, maintenant, il y a du bois tout autour.

Dessin de la pièce, à partir d'un gabarit de la platine


La pièce découpée. On voit l'erreur!


Mise en forme
l'l'''

Pour ce travail, préférez de petites cales de ponçage "maison".

Cette étourderie sera vite réparée, car la chute de noyer était restée sur le plateau de la scie.
Les morceaux d'adhésif sont là pour protéger les parties à ne pas toucher avec l'abrasif...



Mise en forme terminée



Présentation de la platine... Pas parfait, mais mieux qu'avant. ça ne baille plus en bas...



Ponçage fin, laine d'acier, teinte...



Je n'ai pas pris de photos lors de l'"usinage" de la feuillure sur cette pièce, mais rien de sorcier: tracer le contour en plaçant le gabarit ou la plaque de platine, passer un cutter plusieurs fois pour créer un sillon le plus profond possible, et travailler ensuite la profondeur avec un outil approprié ( Pour moi, mini ciseau maison et lime courbe.

Cette "restauration/reconstruction serait maintenant terminée si je n'avais pas perdu le passant avant de baguette! Le pistolet est tombé quand je posais la goupille dudit passant...Pas de dégâts  sur l'arme, heureusement, mais je suis bon pour une petite séance de tournage demain. J'essaierai de le faire encore mieux, encore plus ressemblant au passant arrière d'origine, lui.
Ma bonne épouse, qui a une bien meilleure vue que moi, est venue chercher aussi dans l'atelier, à grand renfort de lampes, torches et autres candélabres d'époque, mais sans issue heureuse, hélas...


Le mécanisme fonctionne bien, la percussion est puissante, pas de raison de repousser les premiers tirs réels à plus tard, à part un éventuel polissage intérieur du canon.
Je vous tiens au courant du résultat.

Bon, pas eu la possibilité de faire le moindre essai de tir. Je n'ai pas encore poli l'âme, et j'ai eu de la visite...

Pistolet terminé, muni de sa bague avant, cette fois. Elle est plus réussie que celle que j'ai perdue. Vous pouvez voir aussi l'outil fabriqué au tour pour roder le canon, un mandrin au calibre 15,5mm en hêtre.
La baguette est complètement anachronique par la nature des matériaux! La "tulipe" est tirée d'une sparclette de co2, la tige d'un arceau fibre de verre de tente, ramené de 9 à 6mm. Ces tubes sont creux (alésage intérieur4 mm) et j'ai pu y coller un long morceau de tige filetée qui dépasse de la bague laiton, pour y visser les accessoires classiques.
Cette baguette est fonctionnelle et solide, mais j'en ferai une autre plus historiquement conforme, pour le principe...

Si par bonheur cette "chose" se montrait capable de grouper un tant soit peu des balles à 10 m, j'envisage de poser des éléments de visée conformes à ce qui se faisait à l'époque. L'aventure n'est donc pas finie! D'autant  que je "suis" sur une jolie carabine ancienne à percussion PN.....à qui il ne manque que la baguette, cette fois...  

J'ai poli autant que possible, en commençant par le papier abrasif, pour finir, après la pâte à roder les soupapes, par un produit de polissage classique. Il y a encore des zones oxydées, mais si je passe une tige métallique coudée à son extrémité, je ne sens rien, ça glisse sans jamais accrocher.

Ma cible imprimée en A4 est collée sur un carton contenant plusieurs couches: une première de styrodur 40mm, 4 couches de filet de sécurité à mailles fines en nylon, 1 couche de mousse genre bultex épaisse de 14 cm, puis 5 couches de carton ondulé 4mm...

Les deux impacts les plus hauts sont des tir de mon navy 51.
Les autres sont ceux de mon antiquité.

2 n'ont pas traversé le styro! Estimant qu'avec 0,5 grammes de PN, ce n'était pas normal, j'ai doublé le calepin en jersey de coton pour atteindre 0,5mm, le forcement se faisant encore assez facilement.
Et là, le styro est traversé, la balle emportant un gros morceau à la sortie, mais sans aller plus loin...
Ces 2 impacts se trouvent à 7h et à 9h.

A noter: les balles récupérées intactes, avaient encore le calepin gras collé à l'arrière, même après la traversée du styro! Ou alors elles se sont retournées, ce qui n'a que peu d'incidence sur la précision, dans le cas des balles rondes.

Je ne pense pas qu'un  calepin plus épais augmenterait la puissance, et maintenant, y compris pour la précision, c'est un compromis poids de projectile/charge qu'il faut trouver...
Distance de tir: 5m
La balle pèse 2 grammes, ce qui est un peu léger: mes balles Innovation 3D cal 50 minié font 3g. (tir réduit fusil HAWKEN)
Charge de poudre noire: 0,5 grammes

J'ai testé la semoule entre la charge et la balle, mauvaise idée: pas de mise à feu malgré un bon départ des amorces, "maison" ou CCI 11.
J'en ai déduit que l'arrivée de la semoule éparpille une si petite quantité de poudre loin du débouché de cheminée...



Pas brillant comme score, mais j'ai une très mauvaise vue, le pistolet n'a aucun instrument de visée, la balle est trop légère, etc...

J'envisageais de fabriquer un système à rayer les canons, mais je vais d'abord pousser mes essais en canon lisse jusqu'au meilleur résultat possible. A voir, car cet "usinage" m'obligerait à monter en calibre...


Si vous avez une idée pour alourdir mes balles, envoyez!

Je ne crois pas que rayer le canon changerait quelque chose .. Ton pistolet ainsi batit pourrait être une pistolet de duel , pas d'organe de visée , pas de rayure juste pour l'honneur .

TEX

Entièrement d'accord avec Tex. j'ai fabriqué un canon rayé, pour le plaisir, eh bien il est plus facile de rayer un canon foré de part en part que de de rayer un canon culassé comme celui d'une arme à chargement par la bouche.

Bonjour les amis.
Je crois que je vais me ranger à vos raisons. C'était pourtant un défi stimulant, cette histoire de rayures. J'avais déjà tout construit dans ma tête, avec les éléments déjà disponibles dans mon atelier/foutoir. Même un vérin électrique de 400kg de poussée en aller/retour... Manquait plus qu'à concevoir la rotation du canon ou de l'outil, qui peut être en simple acier HSS, le canon étant en fer.
Une autre fois, peut-être...

J'ai perdu l'enchère sur la jolie carabine PN 1er empire à qui il ne manquait que la baguette. Pour passer la mauvaise humeur consécutive à cette défaite ( je ne joue jamais, car je suis très mauvais perdant) j'ai bricolé un support pour tenir le pistolet à la verticale pendant le chargement. J'ai également posé une mire en laiton sur le bout du canon, et, en attendant, une hausse en tôle fine, collée au double-face, pour approcher la position définitive. La vraie hausse  sera une petite lame d'acier doux 2mm soudée à l'étain dans une fente transversale ajustée précisément. Je n'ai pas l'outillage pour usiner une queue d'aronde, hélàs.
La caisse de vin (vide)va devenir un joli coffret à pistolet!

Bon. Comment alourdir ces balles en caoutchouc?
Voilà ma solution, testée. Le résultat est assez positif.

Je serre modérément la balle dans le mandrin du tour en alignant si possible la ligne de moulage avec le nez des 3 mors.
je fore un trou de 5mm de diamètre  de manière à dépasser le centre de la valeur d'un rayon de la bille à introduire. Je mets des billes d'acier de 6mm, donc je fore à 7,5mm+3mm,soit 10,5mm.
Sans rotation, je pousse l'outil  au fond de la cavité.
Je laisse tourner la fraise "maison" au moins 30 s pleine vitesse, sans rien bouger.
Tour arrêté, je retire l'outil, et le remplace par la bille d'acier,ce qui se fait facilement.
Je bouche le trou avec une coulée de colle à chaud, qui a une masse volumique proche de celle du caoutchouc.

De 2 g, mes projectiles sont passés à 3,3g, ce qui a notablement amélioré la précision et la force d'impact, tout en restant à une charge de 0,5 g de PN.
Le positionnement de la bille est loin d'être parfait, mais la balle n'étant pas mise en rotation, faute de rayures, pas ou peu de "centrifugation" nuisible, c'est la masse "globale" qui est prise en compte dans la trajectoire...

Les impacts sont tous situés plus haut que le noir de la cible, mais ni à gauche ni à droite. le positionnement de la hausse provisoire n'est donc pas mauvais. Reste à régler sa hauteur...

L'outil à "noyauter" est en fait un vieux cardan à boule de voiture RC 1/8ème, travaillé au mini-disque/dremel. La balle de la photo est déjà "farcie"  

Dernière touche ce jour, avec la fabrication et la pose de la hausse, inspirée de ce qui se faisait autour de 1800 sur certains pistolets.
Si cette forme est assez jolie, elle rend la visée en élévation un peu hasardeuse...
Les cartons s'améliorent, avec encore trop de balles dans le blanc à 6m. Je soupçonne certaines balles d'avoir leur "noyau" d'acier un peu décentré, trop sans doute, et pour toutes, un poids encore insuffisant. Je vais bricoler un moule pour faire des billes de 6 ou 7mm, cette fois en  plomb, pour farcir mes pruneaux caoutchouc...et approcher les 5g au total par projectile, pour voir.
Reste à faire le coffret, et un peu de gravure sur la platine, si ça marche...

La hausse est montée "serré" dans une saignée au début de la queue de culasse, et bloquée à l'étain.

Cher Cobravif,

Tu ne peux imaginer à quel point ce commentaire, venant de celui qui est considéré comme un maître en la matière, me touche.
Je crois volontiers qu'il n'y aura rien de plus à tirer de cette arme, du moins en matière  de précision. Le plaisir et la fierté d'avoir sauvé cette pauvre chose de la poubelle, comme tu l'as dit, me suffiront. Cette petite aventure, à travers les recherches nécessaires, m'a fait voyager dans le temps et j'ai beaucoup appris. Ce n'était pas un sujet western, thème principal du forum, mais toutes les armes écrivent l'Histoire, n'est-ce pas?
ROY